05A Coroglio, un ristorante affacciato su Nisida viene scelto spesso prima con gli occhi. Poi, però, la vista lascia spazio a ciò che resta davvero al tavolo: i piatti, il servizio, il tempo della sosta. Il Lazzaretto – Naïf, in via Nisida 38, lavora dentro questo margine concreto, con una proposta di pesce, una terrazza sul mare e un bar che allarga il locale oltre il momento del pranzo o della cena.200
La zona ha un peso preciso. Bagnoli e Coroglio appartengono a una Napoli diversa da quella più immediata del centro e del lungomare, attraversata da trasformazioni lunghe e da un rapporto con il mare che non è mai diventato soltanto decorazione. Arrivare qui significa spostarsi verso un pezzo di città più laterale, dove il paesaggio conserva tracce urbane, attese e cambi di destinazione. Il Lazzaretto – Naïf si inserisce in questo tratto senza doverlo spiegare troppo: la sua identità nasce già dal punto in cui si trova.
La terrazza guarda verso Nisida, e il nome del locale richiama una memoria che appartiene all’isola: il lazzaretto, il castello, le diverse funzioni assunte nel tempo, fino alla presenza dell’Istituto Penale Minorile e del Parco Letterario. Sono riferimenti che restano sullo sfondo, senza diventare racconto turistico. Servono però a capire perché questo affaccio non sia una semplice veduta. Davanti ai tavoli c’è un’isola vicina e insieme appartata, con una storia che continua a rendere più denso lo spazio intorno.
A questa posizione si aggiunge la storia della famiglia Giamia, con i tre fratelli Gennaro, Eduardo e Anna alla guida del Lazzaretto – Naïf. È Gennaro a restituire il lato più personale del racconto, fatto di sala, cucina e presenza quotidiana. Il nome Naïf, spiega, arriva da un termine legato all’arte, ma la radice resta quella di una famiglia cresciuta dentro la ristorazione: «Mio nonno, mio padre, noi siamo una famiglia di ristoratori da tantissimi anni». La sua generazione è legata a questo indirizzo da quattro decenni. «Io avevo quindici anni quando ho iniziato qui, oggi ne ho cinquantacinque», racconta, dando al locale una continuità che precede anche la parte più recente dedicata agli eventi privati. La terrazza c’è sempre stata, ma circa dieci anni fa ha iniziato ad accogliere anche ricevimenti, matrimoni, feste di laurea e altre occasioni familiari o aziendali, una parte seguita in modo particolare da Anna, che ne cura lo sviluppo e l’organizzazione.
La cucina segue una linea di mare chiara, vicina alla tradizione italiana e napoletana. Spaghetti alle vongole, calamari, antipasti di pesce e vino della casa raccontano una proposta diretta, costruita su piatti familiari che chiedono soprattutto buona materia prima, cotture corrette e tempi giusti. La cucina di pesce sembra semplice soltanto da fuori: nel piatto concede poco margine, perché uno spaghetto alle vongole si misura sulla sapidità e sulla cottura, un calamaro sulla precisione del fuoco, un antipasto sulla qualità della selezione. Accanto ai classici, Gennaro cita con orgoglio lo spaghetto con i ricci, il piatto che sente più rappresentativo della casa. Lo nomina quasi di slancio, come fanno i ristoratori quando parlano di una preparazione che ha già superato la prova più importante: essere riconosciuta dai clienti nel tempo.
Il locale punta su questa riconoscibilità. Il gusto napoletano arriva senza bisogno di costruire intorno ai piatti un racconto troppo elaborato, e la tavola resta comprensibile, piacevole, adatta a chi cerca una cucina marina senza effetti forzati. In un indirizzo sul mare la tentazione di affidarsi alla posizione può essere forte; qui, invece, il pasto deve continuare a reggere anche quando la terrazza ha già fatto la sua parte. La voglia di tornare nasce da cose più pratiche: una cena riuscita, un servizio presente, una sala capace di mantenere il passo.
La presenza del bar rende il Lazzaretto – Naïf più flessibile. Accanto al pranzo e alla cena, c’è la possibilità di una sosta più breve, di un calice, di un appuntamento meno formale. Questa apertura cambia il modo di vivere lo spazio, perché il locale non rimane legato soltanto all’occasione del ristorante. Chi arriva con ospiti da fuori Napoli trova un affaccio immediato su Nisida; chi conosce già la città ritrova un tratto di costa meno prevedibile, lontano dalle traiettorie più automatiche.
Il tratto che Gennaro riconduce più spesso alla sua famiglia è l’accoglienza. La racconta come educazione ricevuta in casa, prima ancora che come metodo di lavoro: «Abbiamo ancora vivi i valori di mamma e papà. Loro ci hanno trasmesso il senso dell’accoglienza, dell’educazione, del rispetto». È anche il complimento che sente arrivare più spesso dai clienti: la cordialità, la familiarità, quella sensazione di essere riconosciuti anche quando ci si siede per la prima volta. Nel suo modo di intendere il mestiere, il cliente non entra soltanto per mangiare; entra in un rapporto, anche breve, che va trattato con cura.
Anche l’organizzazione pratica incide sull’esperienza. Sedute all’aperto, prenotazione, parcheggio, wi-fi e accoglienza adatta a situazioni diverse sono dettagli che nella scelta reale di un ristorante contano. Rendono più semplice un pranzo in famiglia, una cena tra amici, una pausa di lavoro spostata sul mare. Il servizio, quando funziona, si sente proprio così: nel fatto che il pasto procede senza attriti inutili, senza dover richiamare attenzione su di sé.
Nel suo racconto c’è anche la nostalgia per una ristorazione più lenta. Gennaro ricorda il tempo in cui il cliente viveva il tavolo con un’altra disponibilità, seguiva i gesti della sala, apprezzava le preparazioni davanti agli ospiti. Suo padre cucinava vicino al tavolo, preparava il flambé, trasformava il servizio in un momento condiviso. Oggi, dice, si corre di più, e qualcosa di quel rapporto si è perso. Non è un rimpianto messo lì per giudicare il presente, ma un modo per spiegare da dove arriva la sua idea di ristorante: tempo, educazione, misura e rapporto umano.
Anche per questo il locale ha scelto di mantenere un tono preciso. Gennaro lo spiega con un dettaglio semplice: al Lazzaretto – Naïf non c’è la televisione. Quando gioca il Napoli, non è il posto in cui arrivare per guardare la partita e alzare la voce; è un indirizzo pensato per una cena tranquilla, per una famiglia, per una coppia, per ospiti che cercano il mare e una sala ordinata. Il pubblico, racconta, è medio-alto, turistico e insieme molto fedele, con clienti che tornano da quarant’anni e altri che arrivano attraverso il passaparola, dagli alberghi, dalle barche, da chi conosce già questo tratto di costa.
L’identità del ristorante nasce quindi da una somma abbastanza precisa: cucina di pesce, terrazza, bar, Coroglio, Nisida e una conduzione familiare che dà al locale un tono riconoscibile. Il Lazzaretto – Naïf può essere scelto per la posizione, ma trova consistenza quando questi elementi restano insieme senza coprirsi a vicenda. Il mare richiama, la cucina deve dare continuità, la sala deve accompagnare. In una zona di Napoli ancora segnata da passaggi e trasformazioni, il locale trova posto con naturalezza, senza cercare una postura troppo solenne.
Guardando avanti, Gennaro lega una parte delle aspettative anche al futuro di Coroglio e alla possibilità che l’area rafforzi la propria vocazione turistica. Immagina una clientela sempre più internazionale, favorita dalla presenza del mare e da un movimento che già oggi porta verso questa parte della costa ospiti napoletani, visitatori e diportisti. Il punto, però, resta lo stesso: mantenere un ristorante capace di accogliere senza snaturarsi, con una proposta di mare leggibile e un servizio che conserva il passo della casa.
Alla fine resta un indirizzo legato al mare in modo diretto e quotidiano. Coroglio rimane alle spalle con la sua storia recente, Nisida davanti con la sua distanza breve, e il ristorante sta nel mezzo con una proposta che funziona quando non prova ad aggiungere più di quanto serva. Pesce, terrazza, servizio e una sosta che può essere lunga o leggera: il Lazzaretto – Naïf si riconosce soprattutto in questa misura, abbastanza semplice da non dover essere spiegata troppo.
Foto S.P.
